Мода, косметика, макияж, прическа — наши очаровательные современницы давно привыкли к этим и другим подобным словам. Но, оказывается, понятия, их обозначающие, существуют уже очень давно. По крайней мере, заглянуть в далекий и такой таинственный XVI век оказалось очень любопытным…
Во второй половине XVI века Александровская слобода почти на 20 лет превращается в центр Российского государства. Здесь же проходят пышные венчания грозного самодержца в 1571 году, когда он женится на Марфе Собакиной, а в 1575г. — на Анне Васильчиковой. Именно для них на женской половине государева двора была воздвигнута Успенская церковь, окруженная деревянными теремами, за стенами которых проходила большая часть жизни русских княгинь, цариц, боярышень, пребывавших на опричном государевом дворе.
Задумав жениться в третий раз, царь приказал привезти ему в Александровскую слободу самых лучших девушек государства, которых он должен был выбрать себе и своему старшему сыну достойных невест. Любопытно, что царицей в грозненское время могла стать девушка из малоизвестного рода.
В 1571 году в Александровскую слободу прибыло 2000 тысячи русских красавиц. Для выбора невесты, по словам иностранцев, самодержцу понадобился почти целый год. Каждую особу он приказал привести в дом, где она должна была одеться наряднейшим образом. Затем он входил в комнату вместе с двумя или тремя доверенными лицами, тоже красиво одетыми, кланялся им, говорил с ними немного, осматривал их и прощался. Таким образом поступал он со всеми. После этого церемониала были оставлены только 24 участницы конкурса, из них же выбрали 12 лучших. Царицей же стала дочь незнатного купца Марфа Васильевна Собакина, а для сына подобрали псковскую красавицу из рода Сабуровых — Евдокию. Торжественные венчания проходили в самом древнейшем сооружении Александровской слободы — Троицком соборе, с освящением которого связано первое упоминание об этом месте.
Разрядные книги описывают Слободские свадьбы, которые поражали своей пышностью, чинностью, соблюдением всех обычаев придворно-церковного ритуала и, конечно же необыкновенно красивыми и богатыми нарядами.
Как же выглядели в то время царские невесты, жены да и русские женщины вообще? Какова была их одежда? Какой косметикой они пользовались? Приоткрыв завесу времени, можно получить очень много интересной информации частного характера, поскольку во все времена именно частная жизнь всегда привлекала внимание простых обывателей.
Историей русских женщин занимались отечественные авторы XIX-XX вв: Забелин, Костомаров, Пушкарева. Также очень яркие моменты можно встретить в воспоминаниях иностранцев, посещавших Россию в XVI-XVII веках. Именно в этот период европейцы стали открывать для себя Россию. Целью их поездок было, в основном, налаживание торговых отношений с Московией, а также поиск союзничества с богатой, могущественной, но дикой, по их мнению, страной. Поскольку их суждения о России и русских не всегда объективны, а порой тенденциозны, не следует относиться к ним слишком серьезно…
В первую очередь обратим внимание на одежду, потому что по ней встречают, а значит, и судят. Наряды русских красавиц до сих пор поражают своей роскошью и оригинальностью.
Неотъемлемой частью средневекового женского наряда был венец. Он мог быть малым — повседневным — и большим; богато украшенным вышивкой и жемчугом — для торжеств. Чтобы скрыть каждый волосок, надевали подубрусник и подзатыльник — небольшой плат, закрывавший затылок, затем убрус — тонкое полотняное полотнище (он мог быть и из тафты). Чаще всего носили убрусы белого или червчатого (красного) цвета. Украшался он золотным шитьем, жемчугом и даже мелкими дробницами (разнообразные бляшки). Покров или убрус, под которым всегда прятали волосы замужние дамы, был символом целомудрия. Для женщин не было большего срама и бесчестия, чем всенародно опростоволоситься, т.е. раскрыть свои волосы прилюдно. Убрусы прикалывали к волосам серебряными и золотыми булавками, инкрустированными жемчугом или другими драгоценными камнями.
На голову царицы надевали белоснежный убрус, на убрус великолепный золотой венец. Из Византии русские заимствовали украшения венца — рясы — длинные жемчужные пряди, ниспадавшие к плечам по обеим сторонам головного убора. Волосы заплетали в косы, в них вплетали ленты или бахрому, а иногда прикрепляли золотую кисть или подвеску — косник или накосник. Он состоял из шелковой, золотной или жемчужной кисти, с золотною или жемчужною ворворкою — верхняя связка кисти.
Необходимым атрибутом головного убора являлась перевязка. Они были повседневные в виде шелковых и золотных лент. Иногда налобная часть перевязки представляла собой какой-нибудь узорочный узел или фигуру. Они получили название чела, челки и были особым налобным украшением.
С древнейших времен женская одежда подразделялась на Руси на нижнюю (нательную) и верхнюю, что объяснялось прохладным климатом и требованиями гигиены. Поэтому нательная рубаха имелась в гардеробе даже самой бедной крестьянки. Шилась она, как правило, прямой и свободной, из выбеленного льняного полотна, однако точный покрой ее неизвестен: этические законы русского средневековья не позволяли художнику «вольностей» — изображения женщин в одном нижнем белье.
Архаичной и элементарной по форме конструкцией являлась туникообразная рубаха: она имела форму прямоугольника и состояла чаще всего из четырех полотен холста, в которых имелись отверстия: одно — вырез головы и два — проймы. К последним пришивались рукава в форме прямоугольных полотнищ.
Византийские традиции в России имели глубокие корни. Это отразилось и на внешнем виде русских женщин, по крайней мере, тех, которые принадлежали к высшему сословию — царскому, княжескому и боярскому. Царица облачалась в византийский наряд, богато украшенный драгоценностями. Многие русские женщины в шестнадцатом веке носили сарафан — широкий в мелкую сборку, с узкими и короткими плечевыми лямками. Сарафан шили из самых различных тканей, в зависимости от состоятельности женщины. Очень модным в это время был летник — своеобразный распашной кафтан. Для прохладной погоды его шили из сукна или другого теплого материала и подбивали мехом. Но самой любимой вещью из сундука средневековой модницы можно считать душегрею — без рукавов, на широких лямках, свободного покроя, разной длины.
Очень многие иностранцы описывали одежду в своих мемуарах, вот одно из них: «Женские костюмы подобны мужским: лишь верхние одеяния шире, хотя из того же сукна. У богатых женщин костюмы спереди донизу окаймлены золотыми шнурами, у иных же украшены тесемками и кистями, а иногда большими серебряными и оловянными пуговицами. Рукава вверху не пришиты вполне, так что они могут просовывать руки и давать рукавам свисать»…
Нельзя не отметить, что подобный наряд работал на создание образа величавости и спокойствия. Создавал также общее положительное мнение о красоте женщины, «…поскольку его простые формы выгодно подчеркивали достоинства и при этом оставляли незаметными недостатки, каковых впрочем, я не знаю». Аналогично высказался по этому поводу уже немец Адам Олеарий в XVI-XVII вв.: «женщины среднего роста, в общем красиво сложены…».
Дорогая одежда была предметом домашнего богатства. У зажиточных домовитых хозяек стояли в кладовых сундуки и скрыни, полные всякого добра. Все это хранилось бережно, употреблялось только в большие праздники; в обычное время даже богатые люди одевались довольно скромно. Благодаря этому дорогая одежда сохранялась долго, переходила по наследству от одного поколения к другому, доходила до внуков и правнуков.
Женщины, конечно, издавна носили разнообразные украшения. На шее — монисто — крупное ожерелье из жемчуга, граната или монет, цепочки, бусы. В ушах серьги, на руках — перстни, жиковины, обручи, запястья, зарукавья, головные уборы часто дополняли височные подвески. В разряд украшений того времени можно ввести и пуговицы, ведь очень часто их делали из драгоценных металлов в разной технике (скань, зернь).
Красота требует жертв. Это выражение уместно во все времена. Тонкий вкус и эстетические потребности уже тогда подвигли русских модниц встать на каблуки.
Значительную часть года они носили обувь, шитую из мягкой кожи «на босу ногу». В морозы обматывали ноги длинными онучами, которые плотно облегали ступню. Царицины онучки упомянуты даже в описаниях царского имущества в XVI веке. Лишь к середине XVII века появляются чулки, скроенные из мягкой ткани. Они не имели ни резинок, ни повязок и легко спадали на щиколотку гармошкой. Несколько позже появились шерстяные и шелковые чулки, похожие на те, что носит современная женщина.
Между тем женская одежда не вызвала жесткой критики в европейском обществе, а вот ношение каблуков ими истолковывалось весьма своеобразно. Они считали, что это… один из способов сдерживания женщин от бесполезного праздношатания.
Как бы там ни было, но для большей эффектности и яркости средневековая русская женщина овладела навыками макияжа. Вот тут-то европейцы все как один жестко раскритиковали лучшую половину России, которая, как обычно, стремилась сделать «как лучше».
Один из самых «ценителей» красноречивых писал: «В городах все румянятся и белятся, причем так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску».
Большинство средств макияжа (сурьма, белила и т.п.) были нерастительного происхождения. Моду на бледную кожу ввели еще римские матроны, а в Европе бледность считалась привилегией аристократов. Английская королева Елизавета даже слегка прорисовывала на слое пудры кровеносные сосуды, чтобы подчеркнуть полупрозрачность кожи. Хотя и без этого была достаточно востребованной, даже завидной невестой, привлекательной и для нашего Грозного самодержца. Популярные в то время свинцовые белила были очень вредны для здоровья, впрочем, средневековые косметологи, скорее всего, этого не знали. Исключение составляла мука, которая использовалась нашими соотечественницами в качестве пудры. Из-за нее-то, видимо, и взбунтовался Олеарий, который привык видеть утонченных на его взгляд европеек, в совершенстве владеющих навыками макияжа. Может быть, пудрились грубо, зато здоровье сберегли. Забавный факт, в Древнем Риме эксклюзивную пудру делали из экскрементов крокодила. Между тем, Римский философ Плавт сравнивал ненакрашенную женщину с несоленой пищей. Интересно, знал ли он, из чего тогда изготавливали косметику?!
Для румян и помады использовали сок малины, вишни, натирали щеки свеклой и листьями росянки. Состоятельные женщины наводили румянец таким образом: водной вытяжкой сандала (краски из тропического сандалового дерева) пропитывали платок, а когда нужно, снова намочив его, прикладывали к лицу. Благодаря этому он получил свое название «платчатый румянец».
«Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы», — писал Олеарий, хотя «нежны лицом…». Одаренные природой мягкими чертами, они, как и сейчас пытались усилить естественные краски по-северному неярких лиц, для этого в ход пускали уголь и жженую пробку.
Но больше всего пугала иностранцев в русских их любовь к бане, они с трудом представляли себе, как можно выдерживать такие высокие температуры, а потом еще нырять в холодную воду или растирать себя снегом.
В Слободе был определенный уклад жизни, регламентируемый Домостроем, особо почитаемом в царской семье. День начинался рано с молитвы и утреннего омовения, которое считалось обязательным. В лечебниках той эпохи рекомендовалось мыться мылом и отваром шиповника или же отваром ромашки.
В среде городской элиты домашние бани имели специальные женские отделения, а для царицы и царевен за перегородкой в дворцовой бане были сооружены специальные полки, а позже и особые помещения.
Вообще, бани были известны задолго до 16 века еще в Древнем Риме. Именно они поведали первыми секрет самого лучшего женского аромата: «Женщина пахнет хорошо, когда ничем не пахнет», — писал Плавт.
Но у европейцев средневековой эпохи были свои представления о соблюдении личной гигиены, само собой обусловленные рядом не совсем объективных, на современный взгляд, причин. Европейцам думалось, что распаривание кожи ведет к проникновению разнообразных инфекций. И можно предположить, что реакцией на бани (вернее, на их отсутствие) в средневековой Европе стали духи.
Первое же упоминание о мыле у европейцев восходит к концу XII в., время гигиены там наступило значительно позже, к концу XVIII в. На Руси секреты мыловарения были известны благодаря византийцам, которые баловали русскую знать душистыми снадобьями и средствами гигиены. Собственные мастера-мыловары у нас появились в XV в. И уж совсем интересным и даже в чем-то пикантным, на наш взгляд, является еще один факт: русские женихи дарили своим избранницам мыло, а вот мужья покупали благоверным женам косметику.
А.Невская,
сотрудник музея-заповедника «Александровская Слобода».