Вы здесь
Главная > Мир > Путешествия > Гамарджоба, генацвале!

Гамарджоба, генацвале!

Сентябрь 2011 года александровские путешественники Наталья и Игорь Холоповы провели в Грузии. Долгое время эта страна была труднодоступна для вольных путешественников. Знаменитая Военно-грузинская дорога закрыта. Введен жесткий визовый режим. А потом была война. В августе дорогу открыли, и Холоповы, отложив готовый маршрут в Курдистан, тронулись в путь.

— Старенькая «Хонда», не обремененная боковыми кофрами, привычно журчит, радуя динамикой и мощными прохватами на обгонах. Едем без приглашения и без визы. Пустят или нет? Пустят или нет? Пустят или нет?! Невеселые мысли на фуронасыщенной трассе М6 скрашивают непрерывные дожди и многочисленные бахчи. В песчаной Калмыкии пьем пиво с коллегами — героическими австрияками на BMW. Поражаемся обилию их груза. Мы выстраданно едем в альпийском стиле — без устройства лагеря, полагаясь только на отели и приюты.

По огромной дуге объезжаем «страну деньгопросов». Последняя пища за рубли — осетинские пироги. Уходим в Дарьяльское ущелье берегом ревущего Терека.
И вот, наконец, грузинская таможня. Всё четко, понятно, приветливо. Гамарджоба, генацвале! Никаких деньгопросов, злости и шмонов. В это, конечно, трудно поверить, но грузинский полицейский — твой лучший друг.

Воспетая Военно-Грузинская дорога стелется под колеса нашей «Хонды». Меняем рубли на лари. Ну, теперь пиво в шею, месяц будем пить марочное вино и праздновать праздник живота.

Как обычно, решаем в середине страны сделать базу и совершать радиалки на 150 — 200 — 300 километров. Древняя столица Мцхета и классический грузинский дом-балкон хлопотливой тети Нюры стал на неделю-полторы нашей базой.

В своих радиалках мы были вынуждены отказаться от обеда в середине дня. И вот почему. В Грузии, как и везде на Кавказе и в Азии, пищу на заказ готовят при вас. Требуется подождать какое-то время. Чтобы скрасить ожидание, на столе неизменно появляется графин с вином за счет заведения. К моменту получения заказа ехать по серпантинам уже не хочется. Однако большую, чем езда подшофе, опасность представляют хвостатые пешеходы, умеющие не только появляться и исчезать в самых неожиданных местах, лягаться, прыгать вбок, но и покрывать трассу слоем вонючих липких экскрементов. Разложиться при дожде — секундное дело.

Первая радиалка — Тбилиси (Тифлис), город отдыха. Узкие улочки старого Тбилиси, домики-гнезда. Шикарные кафе, забавные уличные фигурки. В пантеоне знаменитых людей рядом с матерью Сталина покоится наш Грибоедов. Время не позволяет посетить все музеи, но в серные бани мы все-таки попадаем.

Едем в страну виноделов — Кахетию. Проселочная дорога вдоль Куры. Направляемся в античный мегаполис — поселение, высеченное в отвесных скалах. Закопченные стены города-бастиона помнят жрецов-огнепоклонников Ахура-Мазды и первых христиан.

Гори, родину товарища Сталина, мы не могли не посетить. Скромный дом, где он родился. Бронированный сталинский вагон. В помпезном музее — уникальные фотографии, оригиналы документов, личные вещи Сталина. В столице им места не нашлось, а это наш вождь не на год и не на два.

Пещерный город Вардзия поражает обилием лабиринтов и рациональностью. Огромный город полностью автономен и может выдержать многомесячные осады.

Живописная, но очень непростая дорога ведет из горной Грузии в Аджарию, на побережье. На затяжных каменистых серпантинах сложно даже тронуться с места. Европейцы, приехавшие сюда на оплаченные высокогорные покатушки-продубасы, приветствуют нас. В настоящее время Грузия активно обживается туристами из разных стран. Много горников, велосипедистов, джиперов. Печально, но русских практически нет, в основном европейцы, израильтяне, украинцы, прибалты.

В одном из горных поселков, не найдя гостиницы, мы по-научному вписались в грузинский дом. Спустившись с хозяином в подвал и увидев пять (пять!) тонн вина «Толикаури», я решил остаться здесь жить. Сладкое вино со свежими фигами — вкусно очень!

Батуми встретил субтропической влажной жарой, грохотом новостроек и непредсказуемой ездой местных джигитов. Полицейские редко и неохотно вмешиваются в дорожные войны. Убоявшись циклопических турецких сооружений и высоких цен на жилье, останавливаемся в пригороде, на берегу моря. Прародина Золотого руна, несмотря на турецкую экспансию, красоты своей не утратила. В Ботаническом саду красиво и много удивительного.

Идиллию нарушил субтропический ливень и ураганный ветер. Путь в горную Сванетию — под вопросом. Тупая хандра скрашивается ежедневным праздником живота и ударными дозами фруктов и вина. Через четыре дня муссон ушел. Мы снова в седле и отправляемся в туристическую Мекку всей Грузии — Сванетию.

Дорога туда, силами президента Саакашвили, заасфальтирована, однако по-прежнему трудна и опасна. Поминальные шалашики разбившихся водителей постоянно напоминают об этом. Наша следующая высокогорная база — в Местиа. Настоящий грузинский дом, хотя и имеющий современное предназначение. Наш быт — среди старинной сванской утвари XVII-XIX веков. Питание — традиционная сванская пища: сыр, лаваш, хачапури, мацони и мед.

На прощание хозяйка, сванка Нуну, крестит нас, прося Георгия Победоносца защищать нас. Древние сторожевые башни, уникальные горные пейзажи Сванетии завораживают. Башни обитаемы — обитый пластиком первый этаж и спутниковая «тарелька» — обычное дело.

Одна из самых авантюрных радиалок — поездка в Ушгули, самое высокогорное село в Европе. Дорога в Верхнюю Сванетию по-настоящему трудна и опасна. Наша «Хонда», созданная совсем для других дорог, надсадно ревет перегретым двигателем и выворачивает колеса среди камней на перевалах. Сорок три километра мы одолели за четыре часа. Ушгули, родина немногословных воинственных сванов, приютилось у подножия вечных снегов. По полгода верхняя Сванетия засыпана снегом и отрезана от остальной Грузии. К сожалению, сванские дети, кроме родного, знают хорошо только английский язык. Русский, так сказать, факультативно.

Село Анаклия — новый развивающийся курорт на границе с Абхазией. Так сказать, наш ответ Чемберлену (то есть, Путину), грузинский Лас-Вегас. Мы заехали сюда после Сванетии — зализать раны и отдохнуть перед обратной дорогой.

Гостеприимная хозяйка, простая грузинская женщина, протягивая нам свежесорванные лимоны и киви, сказала: «Не обижайтесь, ребята, но с вами, русскими, мы тонули в болоте, а сейчас, без вас, потихонечку выплываем.»

Уезжаем в задумчивости. Что это — ложка дегтя в бочке меда или весь мед такой? До дома — три тысячи километров. Время подумать есть. До свидания, генацвале, мы приедем еще!

Записала Галина Кипренко,
фото Натальи Холоповой.

Оцените материал

Комментарии на “Гамарджоба, генацвале!

  1. Игорь, Наташа!
    Вы молодцы, но, но, Игорь не пора бы уже выбирать не столь опасные маршруты. Мне было очень интересно читать, хотя фотографий маловато и мало описания жизни местных аборигенов. рада была увидеть фотографию Игоря, Наташа, фотография получилась очень удачная. Надеюсь увидимся весной. Рита.

      Add rating0 Subtract rating0

  2. Про Игоря и его путешествия будет снимать передачу посадская телекомпания «Радонежье». Между нами говоря, Игорёк и на ЦТ смотрелся бы неплохо, ну нет у нас туда выходов, к сожалению.
    О выходе передачи в эфир будет объявлено дополнительно.

      Add rating0 Subtract rating0

    1. Спасибо, Галина!
      Посмотрела все фотографии. Действительно, мой кузен очень хорош на фотографиях, думаю, что это заслуга Наташи. Давненько я с ними не общалась. А когда будет передача на «Радонежье»? Я думаю, что Игорь заслуживает, чтобы о нем говорили. Практически всю жизнь он путешествует, жаль, что не пишет заметок путевых. Это его образ жизни, хотя так не вписывается его жизнь в современные нормы и представления. Этим он и заслуживает уважение. Вот так и живет в маленьком Александрове такой путешественник Игорь и его Наташа. Живет от путешествия до путешествия, а между ними работает на обеспечение этого путешествия. Благодарю Вас, Галина.
      Иванова Г.А. г. Петрозаводск, двоюродная сестра Игоря, чем очень горжусь.

        Add rating3 Subtract rating0

  3. Прошу откликнуться Генриетту Ивановну — родственницу Игоря Холопова. Я — многолетний друг по переписке Дениса Заглубоцкого, кто с Холоповыми в свою очередь дружит давно. Елена Долгова из Туркменистана, Холоповы должны обо мне были слышать… Дело в том, не знаю к кому обратиться…

    Денис больше 2 месяцев ничего не пишет — просто волнуюсь, может что-то не так… Или в путешествие уехал и ничего не сообщил — так делал. Хотя бы знать, что все в порядке (или не в порядке), а кроме емайл других адресов у меня нет… и его родственников тоже. извиняюсь за беспокойство. Miata69@mail.ru мой адрес и заранее спасибо

      Add rating0 Subtract rating0

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Я не робот.

Top